DISPOSITION DES MOTIFS

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Un motif identique est reproduit régulièrement sur l'ensemble de la surface. Au cours de la période d'Edo, ce style apparaît sur les uchikake et les kosode des femmes de la classe des guerriers.
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Une variante du style précédent: les motifs se situent en oblique sur les deux pans avant seulement.



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Seul le bas du pan avant gauche comporte un motif.





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Disposition sur les épaules et vers le bas, laissant un large espace vide au milieu. Très en vogue au cours de la période de Muromachi et porté jusqu'au début du 17e siècle.
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Une bande transversale de motifs divise le kimono en deux, à partir du bas des manches jusqu'aux hanches.
Modèle conçu au cours de la période de Muromachi et porté au 17e siècle par les femmes de la classe guerrière comme tenue officielle.
Cette disposition se retrouve également sur les haori.
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Modèle en damiers qui concerne surtout les costumes de nô des périodes de Muromachi et de Momoyama.
Un acteur de kabuki Sanogawa Ichimatsu relança la mode un peu plus tard laissant son nom ("Ichimatsu") au modèle.




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De larges diagonales traversent la totalité de la surface du kimono.
La mode fut lancée par l'acteur de kabuki, Arashi Koroku, qui arbora ce modèle en rouge et blanc sur scène au début du 17e siècle.





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Les années 1660 virent l'avènement d'un style caractéristique, le style kanbun. Les motifs partent de l'épaule droite et sont disposés en demi-cercle dans un mouvement très dynamique, laissant un large espace vide au centre.



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C'est le style patchwork: des tissus variés mais de formes identiques sont imprimés ou tissés (parfois cousus) ensemble constituant un tout homogène.
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Les motifs sont répartis le long des coutures en bandes étroites.




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Une bande de motifs suit et encadre le bord inférieur du kimono.




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Modèle en vogue de la fin du 19e au début du 20e siècle. Les motifs sont également présents sur le bord interne des manches et à l'intérieur en bas du kimono.
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Ces modèles pour le moins osés et originaux furent très en vogue au cours de la période de Momoyama (costumes de nô) jusqu'au début d'Edo. Ils furent repris dans des créations contemporaines.
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Les motifs se répartissent en oblique vers le bas du vêtement, à partir du pan avant gauche jusqu'au pan avant droit. Une des causes de ce changement serait due à l'ampleur progressive prise par le obi au milieu de la période d'Edo. La largeur de la ceinture entraina donc un glissement des motifs vers la partie inférieure du kimono (hanches et ourlet). La hauteur des motifs varie et diminue en fonction de l'âge. A la fin de la période d'Edo, ce style fut réservé aux femmes mariées et porté lors d'événements exceptionnels.