Le kariginu (ou hôi) a été conçu à l'origine pour la chasse en plein air. Il était en lin, facile à porter et permettait une meilleure ampleur des mouvements. En raison de sa commodité, il fut utilisé comme vêtement quotidien par les nobles ordinaires et dans ce cas, le lin fut remplacé par de la soie.
Au fil du temps, il fit de plus en plus partie de la tenue officielle jusqu'à devenir la tenue habituelle des fonctionnaires civils et des militaires à la cour. Habit simple au début, il se transforma peu à peu et devint de plus en plus luxueux.
L'encolure du kariginu est ronde et les manches sont assez longues mais ne recouvrent pas les mains. Le bord des manches pouvait être resserré aux poignets par des cordons pour ne pas être gêné en bougeant. Au repos, les manches restaient largement ouvertes.
La ceinture portée à la taille se nommait ateobi.
Le tate-eboshi et le pantalon sashi-nuki étaient réservés au shôgun et aux guerriers de haut rang.
Au cours de Moyen Age, il devint la tenue correcte des guerriers et du bakufu d'Edo. Selon les règlements établis pour définir les modalités des costumes, les fonctionnaires du 5e rang et au-dessus devaient porter un kariginu aux motifs tissés et à doublure et ceux du 6e rang et au-dessous, un kariginu sans motifs tissés ni doublure. La différence de ces deux catégories s'accentua avec l'élaboration du costume.

Guerriers de haut rang à la cour, en tenue officielle suikan (à gauche) et kariginu (à droite).
Minamoto Yoshiie qui lit une lettre émanant du palais, porte un kariginu associé à un eboshi tout en hauteur (tate-eboshi). Le suikan du personnage de gauche montre une encolure en V. Les kikutôji sont bien visibles à l'avant. La coiffe plusieurs fois repliées est un ori-eboshi.
後三年給卷物 (Gosannen gassen emakimono). Ce rouleau peint en 1347 relate le conflit Gosannen ayant eu lieu entre 1083 et 1089.

Le costume masculin changea véritablement à la fin de cette période.
Jusqu'à la fin de la période de Heian, les guerriers de haut rang portaient un vêtement semblable au suikan sous leur armure. Plus tard, le suikan fut remplacé par le hitatare auquel on apporta quelques modifications (manches et hakama plus étroits).
Les guerriers (bushi) portaient au quotidien ou sous leur armure (yoroi-hitatare), un hitatare composé de deux parties, faites dans la même toile. Un hakama maintenu par une ceinture (blanche) et un haut dont l'encolure différait des tenues au col rond portées jusque là par les nobles (hô, kariginu…) et qui se fermait par des cordons sur le devant. Les manches étaient larges avec des cordons ajoutés à leur extrémité.
La coiffe samurai-eboshi se portait avec le hitatare.
Le hitatare fut bientôt porté par les nobles et à la période suivante de Muromachi, il devint l'habit de cérémonie des bushi de haut rang. Il était alors fait en soie damassée de qualité supérieure.

Probable portrait du shôgun Ashikaga Takeuji en yoroi-hitatare.

On récapitule: seule la tunique du kariginu se porte sur le pantalon sashinuki.

Le daimon est identique au hitatare dans sa forme mais au cours de l'époque de Kamakura, une mode qui consistait à y apposer des kamon familiaux de taille exceptionnelle fit fureur. Les cordons qui retiennent l'ensemble étaient tressés et faits de peau de daim. Au cours de l'époque d'Edo, il deviendra le vêtement cérémoniel des guerriers.

Le suô était à l'origine un vêtement en lin sans kamon porté par les guerriers de rang inférieur. Sa forme était identique à celle du hitatare, porté par les guerriers de grandes familles. Il se composait d'un kosode en haut et d'un hakama en bas. Le col de la tunique était croisé et elle se fermait par des liens en cuir (munahimo). La ceinture (koshi) du hakama était également faite dans le même tissu et à l'arrière, on note le rajout d'une planchette (koshi-ita) qui renforçait le bas du dos. Plus tard, on prit l'habitude d'apposer l'emblème familial sur le kosode et le hakama. Jusqu'à la fin du 16e siècle, le haut et le bas étaient de couleur identique dans une même étoffe.

Minamoto Yoshiie, une des grande figures du clan Minamoto

La fabrication des armes et des armures revêtit une grande importance. L'armure yoroi du guerrier était faite de plaques de cuir ou de métal reliées entre elles par des lacets de couleur vive et endossée par-dessus le hitatare. Les manches étaient alors moins amples et le pantalon, plus court, était doté de jambières protectrices. Le casque de métal, rond et prolongé vers l'arrière par des lames de métal, arborait un cimier décoratif aux formes les plus variées encadrant parfois un motif. Les armes offensives étaient surtout l'arc et le sabre. La réputation des sabres japonais n'était plus à faire et ils étaient exportés jusqu'en Chine.

Forme simplifiée et moins décorative que le ô-yoroi ("grande armure" portée seulement par les guerriers fortunés de haut-rang à cheval), plus léger et confortable, le dômaru (autrefois appelé haramaki) était adopté par la plupart des guerriers faisant partie des troupes de choc appelées à suivre de près les samurai et qui étaient vingt fois plus nombreuses que ceux-ci. D'autre part, la prolifération des combats au corps à corps fit que le sabre se révéla plus utile que l'arc et les flèches. Laçages, couleurs et design variaient en fonction du clan et du rang du guerrier. Le haut du visage (front et joues) était protégé par un casque en métal laqué. Aux pieds, des sandales de paille tressée, très efficaces sur les terrains escarpés remplaçaient avantageusement les lourdes bottes. Une nouvelle variété de sabre fit son apparition, le no-dachi, semblable au fauchard (naginata) à longue lame.

Les généraux et autres commandants, lorsqu'ils n'étaient pas au front, portaient une tenue plus légère qui alliait armure et hitatare brocardé, le ko-gusoku. Le hitatare était le vêtement ordinaire des nobles et des guerriers porté sous leur armure. La coiffe noire de type hiki-tate-eboshi était bordée d'une bande de tissu blanc. Le hitatare était fait de brocart. Sur le côté gauche, ils portaient un gantelet de protection (kote) et un nodowa autour du cou. Sur le côté droit, une partie du ô-yoroi subsistait avec le waidate maintenu par un cordon koshio. Le bas des jambes était protégé par des guêtres habaki et des jambières ôtate-age. Les tabi étaient en cuir ainsi que les chaussures tsuranuki (ou kegutsu). Un sabre court koshigatana était attaché sur le côté droit.

Les guerriers avaient peu à peu adopté le dômaru, plus léger et confortable que la grande armure ô-yoroi. L'armure ne comportait pas de manche. Le devant et le dos étaient reliés par un accessoire métallique appelé gyôyô (lit. feuille d'abricotier) de forme allongée (sorte de bretelles), fait de cuir teint et de maillage métallique qui protégeait les épaules. À la fin de la période de Kamakura, les guerriers de haut rang avaient rajouté des protections sur le haut du dos (ôsode) pour compléter l'armure. Les bras étaient protégés par un gantelet (kote) et les mains par des gants wagake. Des jambières habaki couvraient le bas des jambes et des chaussons tabi en cuir étaient portés sous des sandales waraji en paille tressée. Un koshi-gatana est maintenu devant dans la ceinture et un long sabre tachi étaient fixé sur le côté gauche.

Les guerriers provinciaux, assez peu instruits, ne montraient nul mépris pour la civilisation aristocratique et firent des efforts pour l'acquérir et la répandre. Leur mode de vie, leur habitat, leur costume restaient alors très simple.
Désormais à la tête du pays, cette nouvelle classe dirigeante donna également naissance à une nouvelle culture. Dans le domaine vestimentaire, lors d’événements officiels ou publics, les dirigeants et guerriers de haut rang continuèrent d’arborer pendant un temps les tenues des nobles (kugyô) à manches larges (ôsode) afin de bien montrer qu’ils leur succédaient à la tête du pays et qu’ils étaient les détenteurs du nouveau pouvoir. En privé et lors de leurs occupations quotidiennes, ils retrouvaient leurs origines et leurs racines en portant le kosode (à manches étroites), le hitatare, le suô... Ceux-ci étaient tissés en fibres végétales (chanvre notamment) aux teintes sobres, souvent unis ou ornés de quelques motifs assez simples. Puis peu à peu, la soie et les tissus damassés ou brocardés remplacèrent le chanvre et les autres fibres végétales avec des motifs tissés traditionnels, identiques à ceux que portaient les aristocrates autrefois. Cette tendance se poursuivit jusqu’au milieu de la période de Muromachi (1336-1573).

À gauche, cette robe uwagi ornée de phoenix est une pièce exceptionnelle en ce sens qu'elle est le seul vêtement de cour de cette époque (13e siècle) qui nous soit parvenu. De la fin de la période de Heian jusqu'à la période de Kamakura, la mode était aux superpositions de robes et de sous-robes et le uwagi (robe du dessus) se portait sur le kasane-uchigi. Une veste brocardée karaginu à laquelle était fixée une traîne mo complétait la tenue officielle karaginu-mo des dames de la cour.
À droite, ce ko-uchigi (13e siècle) se portait par-dessus le kosode et le naga-bakama et formait la couche la plus visible du uchigi et donc la plus joliment ornée.

Les tenues des femmes de haut rang montraient quelques simplifications mais restaient encore fortement influencées par les robes de la cour de Kyôto. Ici, il s'agit de la tenue ordinaire d'une épouse de shôgun ou de chef d'armée qui se composait d'un kosode blanc fermé par une ceinture étroite. Par-dessus, à la manière des tenues de la cour, une superposition de plusieurs robes avec un uchiki brocardé, une sorte de manteau court qu’elles passaient par-dessus leur kosode.

Le rôle des épouses de bushi est cantonné à celui d'éducatrice. Elles doivent s'assurer que les jeunes garçons assimilent et respectent le code du samouraï, un ensemble de règles non écrites dont les valeurs (la loyauté, le courage, la vérité et l'honneur) sont plus précieuses que la vie elle-même. Leurs maris étant absents durant de longues périodes, les femmes contrôlent toute la vie domestique, depuis les finances jusqu'au personnel. Historizo - Café du Web, Femmes samourai

Suite au développement grandissant des nouvelles sectes bouddhistes, les pèlerinages et visites aux temples étaient à la mode et lorsque les femmes de la noblesse ou de l'élite guerrière sortaient ou voyageaient, elles se couvraient la tête à l’aide d’un second kosode. Ce kosode était maintenu en place par une ceinture étroite (kake-obi) au niveau des épaules ou de la poitrine. En dessous de ce obi, une petite pochette fixée à l'avant contenaient des amulettes protectrices.

D'autres variantes consistaient à se recouvrir la tête en remontant l'arrière du manteau kazuki par-dessus la tête et en le maintenant, laissant ainsi les manches libres. Le costume a perduré au cours de la période suivante de Muromachi avec quelques variantes. Un large chapeau rond (ichimegasa) tressé en jonc autour duquel pendait un long voile transparent en ramie (mushi no tareginu) leur permettait également de voyager en sécurité, de se protéger des insectes ou de garder l’anonymat (tsubo ori).

Avec la période de Kamakura, les changements vestimentaires furent nombreux et notamment l'utilisation du kosode qui, de sous-vêtement (shitagi), devint une tunique visible (aigi) porté sous le uchikake et ensuite une tunique du dessus uwagi. Le mo-bakama restait réservé aux femmes des classes supérieures. Ici, la forme du mo ressemble au andon-bakama sans entrejambe (machi). Les cordons de fermeture retombent sur le côté droit comme pour le hakama. Les couleurs et les motifs restent discrets.

À partir du 13e siècle, suite aux guerres entre les Taira et les Minamoto qui provoquèrent un immense brassage social dans le pays, atténuant les différences locales et les dialectes locaux, on assista à un enrichissement de la culture populaire nationale grâce à la diffusion des grandes épopées (Dit de Heiji, Dit de Hogen…) par des moines aveugles au biwa (luth) qui parcouraient le pays en récitant des faits devenus légendaires, source d'inspiration inépuisable pour les futurs auteurs de nô et de jôruri.

C’est à cette époque que s'imposa peu à peu la forme du kosode (kimono). Il devint le vêtement usuel des classes populaires qui le portaient comme sous-vêtement et comme vêtement d'extérieur (voir aussi plus bas les kosode des artisans divers ornés de motifs teints simplifiés).
Ici, une femme dans ses activités quotidiennes porte un kosode et un yumaki.
Le kosode est un katabira tissé en lin (pour l'été), teint en beige clair. Le yumaki est une simple pièce de tissu en soie grossière, teint et ornée de motifs simplifiés que l'on porte comme un pagne.
À l'origine, ce sont les nobles qui utilisaient le yumaki au moment du bain ainsi que les femmes de l'aristocratie qui officiaient au palais impérial. Il était alors en soie grège (suzushi). Vers le 12e siècle, les nobles le portaient teint, au quotidien, à la place du hakama. Avec le temps, cette habitude se répandit auprès de la population (voir illustration d'après le rouleau peint "Shigi san engi emaki", Rouleaux illustrés des légendes du mont Shigi).
Dans ce dernier cas, il répondait à certaines exigences pratiques et esthétiques notamment en s'adaptant aux saisons (simple, double ou matelassé).

Vers le 12e siècle, les nobles le portaient teint, au quotidien, à la place du hakama. Avec le temps, cette habitude se répandit auprès de la population. Dans ce dernier cas, il répondait à certaines exigences pratiques et esthétiques notamment en s'adaptant aux saisons (simple, double ou matelassé). "Shigi san engi emaki", Rouleaux illustrés des légendes du mont Shigi.

Kasuga gongen genki e (1309), Servante portant un yumaki sur un kosode teint.

Tisserande et teinturière d'indigo en kosode teint

Vendeuses de nouilles somen (ici mises à sécher) et de tofu. Les kosode sont fermés par une ceinture étroite à la taille.

Fileuse et brodeuse (nuihaku).