Cette courte période de Azuchi-Momoyama (1582-1600) correspond aux débuts de la réunification du pays avec Oda Nobunaga puis Toyotomi Hideyoshi qui réussissent progressivement à rassembler les grands généraux indépendants des provinces (sengoku-daimyô) sous leur autorité et à constituer la base d'un régime féodal.
Ces quelques années sont considérées comme les plus productives dans le domaine artistique. Les grands commanditaires de la culture de cette période se résumaient aux chefs militaires et aux grands négociants urbains. Le quartier des tisserands de Nishijin à Kyôto constituait le centre de la production textile. Un goût accentué pour l'individualisme, le style libre, les motifs grandioses et les décors asymétriques caractérisa cette ère qui fut celle des grands décorateurs. Le kosode fut porté par tous dans distinction de classe. Toutefois, cette culture avait aussi ses espaces de dépouillement et d'intimité et à l'inverse du luxe, de mode à l'époque, le goût était très vif pour des arts tranquilles et sobres (cérémonie du thé, théâtre nô, poésie).

Les précieux tissus, jusque là importés de Chine, commencèrent à être produits au Japon avec quelques changements et remplacèrent peu à peu les textiles originaux. Ces techniques (brocart, broderies, nuihaku, etc…) permirent la création de somptueux kosode aux couleurs vives et ornés de luxueuses broderies qui furent accueillis avec enthousiasme par les femmes de l'élite guerrière. Elles abandonnèrent progressivement le hakama et commencèrent à porter un long manteau uchikake magnifiquement décoré. Sous ce manteau, elles portaient une tunique aigi au col croisé, le plus souvent blanche.
Il fallut trouver un substitut à la ceinture du hakama qui permettait jusque-là de maintenir le kosode fermé et en place. Le obi allait remplir ce rôle à la perfection. Il n’était encore qu’une étroite ceinture de quelques centimètres de large. C'est ainsi que la mode féminine s'élabora ainsi peu à peu.

Le koshimaki était une tenue de cérémonie estivale que les dames de la haute aristocratie militaire avaient adopté à l'époque d'Edo, à l'exemple des dames de la cour impériale de l'époque de Muromachi. Retenu à la taille, le koshimaki se portait sur le kosode, manches non enfilées, libérant ainsi le haut du corps et laissant voir la robe aigi du dessous, de sorte que le haut du vêtement pendait dans le bas du dos.

Les kosode de cette période présentaient une grande originalité dans le choix des ornements et dans leur répartition sur la surface du vêtement. Si l'on compare avec les périodes précédentes, il apparaît clairement que la variété des motifs et la complexité des associations n'ont cessé de se développer. Les motifs floraux (chrysanthème, paulownia, saule, glycine, prunier, cerisier...), les motifs animaliers (phoenix, papillon, oiseaux...) ou les figures géométriques étaient disposés en combinaisons très libres et spontanées, selon les préférences de l'époque, pour le seul plaisir des yeux. Cette conception esthétique s'opposait fondamentalement aux critères de la période suivante d'Edo où les motifs choisis faisaient souvent allusion à des références littéraires ou poétiques. Ces motifs associés avec tant de liberté restaient néanmoins délimités dans des zones définies: épaules et bas du vêtement, motifs différents sur les deux moitiés du kosode, motifs en damiers avec associations de plusieurs «cadres» incluant des formes variées...

La répartition originale de ces motifs devait disparaître au début du 17e siècle pour laisser place à une nouvelle approche: en effet, ceux-ci allaient peu à peu se répartir sur toute la surface du vêtement sans être interrompus par les coutures.
La plus grande particularité des costumes de cette époque résidait dans l'utilisation des techniques ornementales suivantes:
● tie and dye (nouer, lier, teindre): shibori-zome, une sorte de teinture par réserve grâce à laquelle on obtient une variété infinie de motifs
● surihaku: applications de feuilles d'or et d'argent sur le tissu, fixées à la colle ou au pochoir.
● nuihaku: broderies associées ou non avec des feuilles métalliques.
● tsujiga-hana: technique tinctoriale décorative de la période de Muromachi et devenue populaire au sein de l'élite de la période de Momoyama. Les artisans se seraient inspirés des vêtements aux motifs teints portés par les classes populaires. La technique consistait à reproduire des motifs picturaux peints au pinceau à l'encre (kaki-e). C'était une pigmentation plutôt qu'une teinture: le décor était soit de style hakubyo, symbolisé par ses délicats contours ombrés, soit de style suiboku-ga, aux lignes épaisses ou fines, plus précises. Ces deux styles de peinture étaient aussi employés dans la peinture sur albums, rouleaux et paravents.
Plusieurs procédés pouvaient être associés: tie and dye (shibori), applications de coloris, broderies (nuihaku) mais cette technique particulièrement complexe et onéreuse ne dépassera pas le 17e siècle et sera remplacée par d'autres méthodes moins contraignantes.

⬅︎ Ce kosode exceptionnel du 16e siècle fait partie du patrimoine culturel du Japon au titre de "Bien culturel important". La largeur de la robe et les manches étroites caractérisent les kosode de cette période. À noter, la modernité dans la répartition et la composition des motifs saisonniers brodés (fleurs de prunier, glycines, bambou sous la neige, feuilles d'érable).
➡︎ Katami-gawari kosode: ici, es motifs s'opposent de manière contrastée sur chaque moitié dans le sens de la hauteur du vêtement.

Les kosode de type kata-suso, ornés seulement au niveau des épaules et de l'ourlet étaient très en vogue pendant la période de Muromachi et de Momoyama, avec un détail supplémentaire pour cette dernière période au cours de laquelle les motifs limités dans des espaces aux contours ondulants qui évoquaient des nuages ou des bans de sable (suhama) prédominaient. Fleurs et herbes, 16e siècle.

Commandant d'armée en armure tôsei-gusoku et jinbaori.
De nombreuses guerres ont marqué l'histoire du Japon de la deuxième moitié du 15e siècle au 17e siècle. À cette époque, les guerriers rivalisaient en matière d'habillement pour se distinguer sur le champ de bataille. Les généraux et les daimyô en particulier, portaient un jinbaori, ou veste de bataille, comme ici, en cuir portée au-dessus de l'armure de façon à être était identifié ainsi qu'un casque (kawari kabuto) de forme extravagante et de grande taille qui était plus un point de mire, un casque de reconnaissance que de combat.
Les conflits impitoyables entre grands seigneurs (sengoku-jidai) qui tenaient leur autorité de leur seule force militaire et qui n'avaient pour seule ambition que de régner en maître sur leur territoire se poursuivaient sans fin avec des corps de fantassins toujours plus nombreux. Ce type de guerre aurait pu durer longtemps si en 1543, les armes à feu (arquebuse) n'avaient été introduites fortuitement au Japon par des naufragés portugais. Sur ordre des daimyô locaux, les forgerons eurent tôt fait de les copier avec précision et de les produire en grande quantité. Ces armes nouvelles révolutionnèrent les tactiques guerrières traditionnelles. La simplicité de leur maniement remplaça progressivement l'arc et devint l'arme par excellence des ashigaru.
Dans ce climat de guerre, les armures devaient être efficaces, produites rapidement et réparables tout aussi vite. La recherche en ce sens aboutit à une armure perfectionnée, le tosei-gusoku: casque avec couvre-nuque, mentonnière avec gorgerin, cuirasse, courtes épaulières, jupe braconnière à sept tassettes, tablier d'armes à cuissards, jambières souvent avec genouillères. Désormais, les armures japonaises tendaient à adopter le blindage alors en vigueur en Europe et s'éloignait du style lamellé traditionnel.

La similitude des divers types d'armure souvent simplement laquées de noir et le nombre croissant d'hommes impliqués dans les conflits conduisirent à des problèmes d'identification. Certains daimyô pour se démarquer portent des armures laquées d'or ou d'argent. Le daimyô Ii Naomasa du clan Ii (ii, 井伊), fondé en 1600 dans la province d'Ômi, adopta une armure laquée de rouge dont il équipa ensuite ses troupes, réputées pour leur vaillance ce qui leur valut le surnom de "diables rouges".
Ce général d'armée arbore une armure tosei-gusoku laquée rouge. Le casque est posé sur un coffre de rangement hitsu.

Commandant d'armée en armure kusari-gusoku. L'utilisation de l'étendard armorié sashimono permettait de différencier les combattants.

Ces vestes étaient portées au-dessus des armures par les chefs d'armée lors des campagnes militaires. Les premiers exemplaires ont été introduits au Japon à la fin de la période de Muromachi par les Portugais; ils étaient alors en lin ou en coton épais pour se protéger du froid et de la pluie. Au début de la période de Momoyama, le vêtement devint à la mode et les motifs se distinguèrent par l'expression d'une grande liberté et originalité. Plus tard, au cours des années Edo, le jinbaori devint plus un habit décoratif en soie, laine ou velours, vêtu simplement pour sortir.
➡︎ Éruption volcanique du mont Fuji.
⬅︎ Jinbaori ayant appartenu à Date Masamune (1567-1636), en feutre rassha violet rehaussé de pois aux 5 couleurs.

⬅︎ Des faucilles croisées ornent le dos de ce jinbaori en feutre (rassha) rouge vif. Cette étoffe de laine européenne teinte avec un pigment coûteux est probablement arrivée au Japon par le biais du commerce avec les Portugais. L’utilisation d’une étoffe aussi chère était aussi une façon pour son propriétaire de marquer sa puissance.
➡︎ Jinbaori en feutre rouge orné d'un énorme rosaire.

Les uniformes des guerriers se sont considérablement simplifiés. Plus particulièrement l'ensemble suô qui a vu ses manches disparaître pour donner cette nouvelle tenue appelée kataginu-bakama pour un guerrier de haut rang. Cette version qui se portait sur un kosode blanc était plus pratique et existait dans plusieurs variantes. Elle a inspiré directement le kami-shimo de l'époque d'Edo.

Le dôfuku est une veste mi-longue portée par les guerriers de haut-rang par dessus leurs vêtements ou leur armure, de la fin de la période de Muromachi jusqu'au début du 17e siècle. La figurine ci-dessous représente Toyotomi Hideyoshi dans un moment de détente (cérémonie du thé ou sortie pour aller admirer les cerisiers). Il porte une coiffe rouge, un kosode et un pantalon sashinuki en satin blanc, serré aux chevilles. Par-dessus cet ensemble, un luxueux manteau brocardé (dôbuku), sans oublier un éventail.

"À la fin du 16e siècle, Hideyoshi procèda à la séparation entre guerriers et paysans, en obligeant les samurai à s'intégrer dans la vassalité d'un daimyô et à s'établir dans les quartiers situés au pied des châteaux seigneuriaux. Cette mesure radicale eut pour objet de bloquer l'instabilité sociale chronique…
…Les Tokugawa divisèrent la société en 4 groupes distincts (shi-no-kô-shô, 士農工商), les guerriers étant les dominants, les autres les dominés:
● les guerriers bushi 武士 (6 à10% de la population): même de basse extraction, ils représentaient une forme de noblesse guerrière à côté de l'ancienne noblesse de cour. Ils avaient le droit de porter un nom familial, devaient porter les deux sabres à la ceinture et en public, étaient toujours accompagnés d'un ou deux valets. Leur statut leur donnait le droit de tuer sur place tout roturier qui leur manquerait de respect (kirisute gomen).
● les agriculteurs, nômin 農民, (70 à 80%) occupaient le statut le plus élevé des classes populaires. Il fallait toutefois distinguer les notables aisés locaux, les paysans sans terre, les domestiques, les journaliers…
● les artisans, shokunin 職人 et les marchands, shônin 商人 (10 à 15%) constituaient la population citadine roturière avec les propriétaires de boutique ou d'atelier et les locataires.

Les nobles, les moines et les parias n'étaient pas intégrés.

Souyri P.F, "Nouvelle histoire du Japon"