Les dimensions du obi atteignaient alors presque 30 cm de large et 3,60 m de long. Des dimensions qui ne facilitaient pas sa mise en place et qui justifièrent l'apparition du obijime (appelé alors obidome), à l'initiative d'un acteur de kabuki qui, pour éviter que son obi ne glisse, noua une ceinture par-dessus. Les femmes se sont alors empressées de suivre cette nouvelle mode. Au début, elles utilisaient des ceintures (shigoki) ou des cordelettes rondes rembourrées (maruguke), puis des ceintures plates à passants métalliques pachin-dome (à gauche) qui, au début du 20e siècle, furent remplacées par des cordelettes tressées (kumi-himo) dont la longueur augmenta régulièrement jusqu'aux années 1940-50.
Les obi en satin noirs (kuro-shusu), qui étaient déjà en vogue au tout début du 18e, siècle le restèrent avec des variantes (chuya-obi, kujira-obi) qui arboraient des motifs distincts sur l'envers et l'endroit avec par exemple, l'endroit noir uni et l'envers coloré à motifs. Un genre qui ne se démoda pas avant les années Taishô (1912-26).

À GAUCHE: Les sous-vêtements évoluent peu à peu. Sous le kosode, les femmes portaient généralement un koshi-maki, une sorte de jupon droit serré à la taille. Désormais, pour éviter qu'il ne se voit en marchant, elles ajoutèrent un suso-yoke (kedashi) rouge vif par-dessus. Le juban long en soie chirimen orné de motifs teints devint un sous-vêtement à part entière pour les femmes citadines. Le col était en coton blanc, coloré, orné de motifs teints shibori ou de broderies et dépassait légèrement du col du kosode.
Pour se protéger du froid ou à l'occasion d'événements particuliers, il était courant de rajouter une autre robe (kasane-shitagi) en soie blanche ou à motifs rayés, sarasa ou komon entre le juban et le kosode.

À DROITE (X2): Au milieu de l'époque d'Edo, le col noir (kuroi kake-eri) des kosode était très en vogue auprès des femmes des quartiers populaires. Signe de changement au début du 19e siècle avec des cols de satin noir qui se généralisent et s'imposent auprès des femmes de toutes conditions (femmes ordinaires, serveuses de maisons de thé, geisha…). Sous le kimono au col noir, le juban est porté selon les codes de l'époque avec le col qui dépasse largement du kimono.

Ce lutteur de sumô en kosode à larges rayures régulières croisées (motif benkei-shima) est fermé par un obi de style hakata. Succès retentissant chez les hommes et les femmes pour ce quadrillage qui évoquait le damier des tables de jeu de go.
(Au milieu) Une serveuse de maison de thé, reconnaissable à son plateau et à son tablier maekake orné ici de fleurs de paulownia blanches. Sur son kimono, un motif géométrique genji-kô en référence au "Dit du Genji", déjà apprécié et qui connut un regain de popularité suite à la parution d'un ouvrage en 1829. Notez le large koshi-obi rouge placé sous son large obi noir.
(À droite) Cette femme, rentre d'une fête saisonnière (matsuri) à Asakusa en novembre, avec quelques patates douces (taro), la spécialité locale, toujours en vente de nos jours. Pendant la saison froide, les haori étant réservés aux hommes, les femmes portaient des vestes hanten matelassées au col bordé de noir.

Cette allusion aux cinq fêtes annuelles d'origine chinoise (sekku), avec les incarnations du 7 juillet et du 5 mai, est aussi un prétexte pour mettre en scène des bijin vêtues de kimono ou de yukata décorés de motifs en vogue (rayures et petits carreaux kakudôshi et glycines).
La femme de droite sort d'un sentô (bains publics) et porte un yukata en coton orné de rayures et d'un motif de chauve-souris en vol qui forment le kanji kotobuki (félicité, 寿). Ce jeu de formes revient à l'acteur de kabuki Ichikawa Dajurô VII qui associa ces deux éléments.

Rivalité entre geisha d'Edo et de Kyôto (vers 1850) et acteurs de kabuki. Ceux-ci restaient les "influençeurs" en matière de mode de l'époque et leurs préférences se diffusaient rapidement auprès de leur public.
Segawa Kikunojô II (à gauche) porta pour la première fois sur scène une tenue dans des nuances kaki-ocre (rokocha) qui eurent un succès immense jusqu'à la fin du 19e siècle. Iwai Hanshiro V (1776-1847) (à droite) lance un motif de feuilles de chanvre (asa no ha) aux contours teints en pointillés (hanshiro-kanoko), comme on peut le voir sur le sous-vêtement rouge qui dépasse élégamment du kimono.

Courtisane et oiran de Yoshiwara en grande tenue où tout semble excessif (vers 1815-30).

(À gauche) Une jeune épouse bourgeoise qui s'apprête à sortir, porte un kosode bleu nuit discrètement orné sur le bas. Elle l'a ajusté à sa hauteur en formant un pli au niveau de la taille (hashori). En privé quand elles ne sortaient pas, les femmes portaient leur kimono très long si bien que le bas traînait par terre derrière elles et pouvait gêner la marche. À côté d'elle, une servante au kosode plus court.
(À droite) Une citadine à la dernière mode porte son obi noué à l'avant sur un kosode marron en soie orné de motifs teints sur le bas.

L'importance des fêtes saisonnières et autres matsuri était aussi importante dans les villes qu'à la campagne et marquaient un renouveau et une rupture avec le quotidien. Il y en avait tout au long de l'année: fête d'un temple, d'un quartier, d'une ville, fête des rires agraires, fête du feu, de la fertilité etc…La foule était haute en couleurs, composée de curieux, de marchands des rues, de porteurs, de livreurs, de familles, de voyous, de saltimbanques, de spectacles, de moines qui tous déambulaient entre les yatai (stands) dans la confusion, les rires et parfois les rixes. C'est dans ces rassemblements de divertissements populaires que l'esprit d'Edo était le plus attachant.
De gauche à droite: enfant et groupe de citadins âgés, famille de samurai et servante qui se rendent au sanctuaire, vendeur de rue, porteur et courtisane, paysan et vendeur de sake.
Collage "Événements annuels à Edo" (59 vues), Hashimoto Osakuni (vers 1840)

Deux marchands transportent leur kama (four), fabrication de mochi à base de pâte de riz, guide et visiteur. La majorité des hommes qui travaillaient portaient des vêtements de coton: un pantalon étroit (momohiki) sous leur kosode qu'ils remontaient parfois pour plus de facilité ou sous un hanten (veste).
Collage "Événements annuels à Edo" (59 vues), Hashimoto Osakuni (vers 1840)

Avec la décadence des shôgun, les Japonais pouvaient voyager avec plus de liberté, une occasion de découvrir paysages et beauté des saisons: on se rendait dans les lieux célèbres (meisho), sur les grands centres de culte, on se promènait sous les cerisiers, au bord de l'eau en été, on se baignait dans les sources thermales. Ces thèmes furent tous repris par les maîtres de l'estampe et on a souvent dit que les Japonais avaient appris à connaître leur pays en admirant leurs oeuvres.

Leur but était de contrôler les idées qui menaçaient la bienséance et la moralité publiques.
Les lois somptuaires eurent un impact dans plusieurs domaines de la vie politique et sociale: l’expression des idées, la consommation et les apparences.
Durant la période d'Edo, il y eut plusieurs périodes de restriction à propos du contenu des idées, avec des édits qui interdisaient les publications en rapport avec des sujets de l’époque, des théories non conformes, des rumeurs, des scandales, l’érotisme, les fonctionnaires du gouvernement et tout ce qui se rapportait aux Tokugawa et à la famille impériale.
D’autres édits tentèrent de réguler ou d’interdire les manifestations extérieures de richesse et les dépenses en fonction de chaque classe sociale. Alors que les citadins commencèrent à amasser de véritables fortunes et à vivre selon les us réservés à la classe des samurai, le bakufu dicta les lois somptuaires pour que chaque statut social soit respecté, encourageant la sobriété et le maintien des règles morales du néo-confucianisme. Le gouvernement veillait particulièrement à ce que la morale et la discipline des samurai ne soient pas corrompues par le style de vie fastueux des riches chônin.
Le bakufu reconnaissait que la mode permettait de traverser les frontières invisibles des classes sociales qui se distinguaient souvent dans le choix de l’habillement et des accessoires. La nature potentiellement séditieuse du vêtement et de la mode pendant la période d'Edo fut l’objet de nombreux édits répressifs qui touchaient aussi au style de vie et aux comportements. Ces lois furent très fréquentes dès le début du 17e siècle. En 1617 déjà, les feuilles d’or et d’argent appliquées sur les vêtements des courtisanes (puis les fils d’or) furent interdits; en 1649, une liste des restrictions destinées aux chônin apparut, incluant l’interdiction de la laque dorée décorative, de maisons ornées de feuilles d’or ou d’argent et de selles laquée d’or. De la même façon, des fermoirs d’or ou d’argent sur les blagues à tabac étaient interdites car trop ostentatoires.

En 1681, un riche citadin d’Edo, Ishikawa Rokubei, devint célèbre pour avoir violé ces lois. La famille de Rokubei et les servantes se parèrent de magnifiques vêtements pour aller voir le shôgun Tsunayoshi en visite à Ueno ; pensant qu’elle était l’épouse d’un daimyô, le shôgun se renseigna et en apprenant qu’elle n’était qu’une femme de chônin, devint furieux devant cette marque d’irrespect devant un supérieur. Il fit saisir toute la fortune de Rokubei et fit exiler la famille. Peu après, en 1683, Tsunayoshi (célèbre pour sa vie de débauche) et les officiels dictèrent un nombre considérable de lois concernant l’habillement des chônin. Ainsi, ne suffisait-il pas seulement de limiter ses dépenses mais aussi de vivre selon les règles adaptées à la classe à laquelle on appartenait.
Même si les manquements à ces lois étaient rarement punis sévèrement, elles eurent des effets néfastes sur la création artistique et l’expression personnelle.