C’est LE kimono habillé des femmes mariées ou célibataires qui le portent à l’occasion du mariage d'un(e) ami(e), d’une cérémonie du thé ou d’une soirée habillée, par exemple.
Il est apparu à la fin de l'époque de Taishô (1912-1926). Jusque-là, les femmes disposaient de kimonos très voyants ou très sobres mais avec les changements dus à la modernisation du pays, les besoins vestimentaires évoluèrent. C'est le grand magasin Mitsukoshi qui le premier mit en vente un nouveau genre, le hômonfuku (qui devint plus tard le hômongi). Le succès fut immédiat et la mode se répandit rapidement.
La disposition des motifs est variée: soit ils couvrent uniquement les épaules, les manches et le bas du vêtement, soit ils constituent un superbe ensemble harmonieux et ininterrompu sur toute la surface du vêtement (les coutures respectant le mouvement du motif). Les symboles traditionnels (grue, tortue, phoenix...) conviennent mieux aux événements officiels tandis que les motifs modernes ou la soie tsumugi (tsumugi-hômongi) s'adaptent plutôt aux événements semi-formels ou aux sorties.
Autrefois, ile hômongi était orné de 3 blasons familiaux, mais de nos jours il est remplacé par un seul emblème (au milieu des omoplates) ou en est complètement dépourvu.

Ce kimono est parfois difficile à distinguer du hômongi qu’il peut toutefois remplacer si les motifs sont adaptés et si on y rajoute un kamon (blason).
Il convient à l'occasion d'événements moins conventionnels (là où le hômongi serait trop habillé). De plus, la sobriété des couleurs en font un "must" des participantes à la cérémonie du thé.
Les motifs, parfois absents au niveau de l'encolure, restent plus discrets et n'offrent pas cette unité harmonieuse ininterrompue sur toute la surface (eba) comme c'est le cas pour le hômongi.
Les motifs de l'ensemble sont tous orientés dans le même sens, à partir du bas du vêtement, vers les épaules (autrement dit les motifs situés à l'avant et à l'arrière du kimono regardent toujours vers le haut et ne sont jamais renversés, même chose pour les manches). Il n'y a pas de continuité des motifs au niveau des coutures. Pour ce faire, les motifs ne sont pas teints une fois le montage du kimono (en soie blanche) terminé comme pour le hômongi. Le rouleau de soie avec ses motifs pré-teints est utilisé tel quel pour la réalisation du tsukesage. Les thèmes décoratifs sont reportés sur le tissu avant le montage du vêtement. Ils sont également conçus et dessinés de façon à ne pas être entravés par les coutures.
Ce vêtement fut imaginé au cours de la seconde guerre mondiale (1941), pendant la guerre du Pacifique afin de remplacer le hômongi, devenus interdits, car trop luxueux et trop voyant. Sa popularité de l'époque (faible coût et demande croissante) ne s’est pas démentie par la suite.
On considère que le tsukesage est un compromis pratique entre le hômongi habillé et le komon à motifs répétitifs.

🤔Il existe une variante appelée tsukesage-hômongi qui pose bien souvent des problèmes d'identification même aux professionnels ! Dans ce cas, le kimono est réalisé à partir d'un rouleau de soie pré-teint mais magnifiquement décoré avec des motifs continus au niveau des coutures…

Un must discret que toute Japonaise doit avoir dans sa garde-robe. De couleur unie et sobre, sans aucun motif, le tissu du iromuji peut être un tissage tsumugi, chirimen (crêpe) ou un satin traité à la façon d'un damas (rinzu). Cette sobriété le rend très pratique et il reste un élément basique de la garde-robe d'une pratiquante (mariée ou pas) de la cérémonie du thé par exemple .
Ce kimono se distingua après la seconde guerre mondiale avec les changements de la société japonaise et notamment ceux du système éducatif. En effet, nombreuses furent les mères qui l'adoptèrent pour assister aux cérémonies d'entrée aux écoles ou de remise de diplômes.
La présence de blasons familiaux (1, 3 ou 5) brodés ou teints est fréquente et lui confère un statut plus ou moins officiel. La présence de 3 ou 5 blasons (kamon) l'élève au rang du irotomesode. En revanche, si un iromuji ou un hômongi arborent un blason unique, c’est le hômongi qui sera plus habillé.
Les iromuji les plus couramment portés ne comporte qu'un seul blason.

Les motifs edokomon sont teints à l'aide de pochoirs katagami sur la soie blanche. Ils sont composés le plus souvent de pointillés colorés et disposés de manière originale pour former de minuscules motifs ou formes visibles uniquement de près. Cette technique présente la particularité et l'avantage d'être assimilée à une surface unie lorsque le kimono est vu de loin (komon signifiant "petit motif"). Son origine est antérieure à l'époque de Heian (10e s). Au cours de la période d'Edo, le port de vêtements voyants et luxueux était strictement interdit mais le désir de rester élégant à tout prix n'en avait pas pour autant disparu. Parvenir à se montrer distingué et chic sans signe ostentatoire était du meilleur goût et c'est ainsi que ces motifs eurent un succès grandissant. De loin, les kimonos semblaient être unis mais si l'on s'approchait, on découvrait un tissu teint de motifs minuscules et très détaillés. La fin du 17e siècle correspond à une période d'assouplissement et d'épanouissement culturel au sein de toutes les classes de la société. Les motifs komon furent accessibles à tous et connurent une vogue extraordinaire auprès des classes marchande et populaire. Les causes sont mal connues, mais les motifs komon devinrent peu à peu réservés exclusivement aux kimonos féminins.

Les kimonos en tsumugi (pongé de soie) sont élégants, très appréciés, parfois luxueux et font partie de la catégorie des kimonos dits "tissés" (orimono), qui sous-entend que le fil de soie a été teint avant d'être tissé (il existe cependant des exceptions), contrairement aux kimonos confectionnés à partir d'un tissu blanc et teints par la suite (komon, hômongi...). Les motifs se profilent dans une continuité ininterrompue par les coutures. Les adeptes de ce genre de tissus sont de vrais connaisseurs.

Durant l'époque d'Edo (1603-1867), les différentes classes sociales étaient soumises à des règles sévères jusque dans la façon de se vêtir. En effet, la soie était réservée à la noblesse et aux guerriers. Cependant, les sériciculteurs se mirent à fabriquer pour leur propre usage, des tissus à partir de fils de soie de qualité moyenne, impossibles à commercialiser. Ces tissus qui laissaient apparaître des irrégularités à leur surface et qui ne ressemblaient en rien à de la soie (mais plutôt à du coton) furent alors très prisés par les classes inférieures (marchands, bourgeois) qui, grâce à cette ingéniosité, eurent alors la possibilité de porter en toute tranquillité un matériau qui leur était interdit. De nos jours, le kimono en soie tsumugi est considéré comme un vêtement ordinaire puisqu'il est fortement déconseillé de le porter lors d'un événement officiel, d'une cérémonie du thé ou d'une soirée (exception faite toutefois pour le tsumugi uni à un blason). On distingue trois catégories de kimonos en soie tsumugi : 1️⃣ les étoffes les plus raffinées et les plus luxueuses où se découpent des motifs traditionnels et pour lesquelles filage et tissage (environ 11 m) effectués à la main nécessitent plusieurs mois de travail comme le Yuki tsumugi, Oshima tsumugi ..., du nom de leur région d'origine. Ces techniques traditionnelles ont acquis une grande valeur et de tels kimonos sont devenus très prisés. Les prix ici atteignent ceux des vêtements de haute-couture. 2️⃣ les tissus à l’aspect plus grossier et plus irrégulier (dû aux imperfections et irrégularités des fils de soie) et dont les motifs sont dominés par les rayures et les carreaux. Ces caractéristiques en font un vêtement facile à porter et élégant: Yonezawa tsumugi, Ueda tsumugi.... 3️⃣ les tsumugi unis ornés d'un blason et autrefois exclusivement réservés aux personnes d'un certain âge sont actuellement très appréciés des plus jeunes en raison de leur côté pratique.

Ici, les motif sont teints à la main ou au pochoir (katagami), le plus souvent. Ils sont de petite taille et répétés régulièrement sur toute la surface du vêtement (les éléments géométriques des dessins sont parfois si petits et réguliers que, vus à une distance de 2 ou 3 mètres, le tissu semble être uni).
Ce type de kimono est très pratique et se porte aisément au quotidien. En effet, le choix des accessoires et du obi est plus aisé et moins strict que dans le cas des autres kimonos plus habillés où tout est codifié selon des règles précises. Il laisse ainsi une plus grande place à l'imagination. Rehaussé d’un élégant obi et d'accessoires judicieusement choisis qui ajouteront une touche originale à l'ensemble, il est parfait pour une sortie, une réunion amicale ou une soirée théâtrale. Un élégant komon bien accessoirisé vaut amplement un iromuji.
Les techniques de teinture sont nombreuses et offrent une gamme variée (Edo-komon, Kaga komon, Kyôkomon, bingata, sarasagata, rôketsuzome, shiborizome...).
A l'origine, les motifs edokomon figuraient sur les vêtements des guerriers (kamishimo), et représentaient le fief auquel ils appartenaient, facilitant ainsi leur identification.
À partir de la moitié de la période d'Edo (1603-1868), les kimonos et les haori de type komon devinrent très à la mode parmi les gens du peuple et la diversité des dessins et motifs s'amplifia (plantes et animaux stylisés, éléments porte-bonheur, compositions donnant lieu à des jeux de mots...).

Les kimono en coton et en laine (souvent associés à de la soie) se portent au quotidien sans façon.

Yukata est l'abréviation du terme yukatabira qui désignait un kimono d'été en tissu fin et léger dont les nobles de la période de Heian (794-1185) se drapaient à l'entrée et au sortir du bain. Les guerriers du Moyen-Age le portèrent en sous-vêtement et finalement, le yukata se popularisa au cours de la période d'Edo pour devenir un vêtement à part entière .
Toujours en coton, il est porté de nos jours à l'occasion des festivals (matsuri) uniquement en été par les hommes et les femmes, dans les auberges traditionnelles (où il est mis à la disposition de la clientèle) ou les établissements de cures thermales (onsen).... Les Japonais aiment également porter leur yukata le soir en rentrant chez eux ou pour dormir. Dans ce dernier cas, il est de facture plus simple et il se ferme à l'aide d'une ceinture étroite ordinaire.
Traditionnellement bleus et blancs (fond blanc et motifs teints à l'indigo ou vice versa), les yukata présentent actuellement une gamme infinie de couleurs et de motifs et séduisent de plus en plus une clientèle jeune. Les motifs classiques, teints à l’aide de pochoirs, sont représentatifs de la saison estivale: volubilis, libellules, gouttes d'eau, éventails, motifs traditionnels de kabuki...
Le yukata s'accompagne d'un obi étroit (han haba obi) ou d'un nagoya obi d'été.